Чемпион мира Даниил Болдырев: Профессиональный альпинизм - на 80% похоронить себя в горах
28-летний Даниил Болдырев - чемпион мира и Европы по скалолазанию, первый человек в мире, который вылез на стенку в дисциплине "скорость" быстрее 6 секунд. Он трижды бил мировой рекорд, но на данный момент рекорд принадлежит иранцу Реза Алипуру (5,48 с).
Скалолазание вошло в программу Олимпийских игр Токио-2020и в отличие от карате, которое тоже дебютирует в Японии (карате занимает первое место по популярности среди восточных единоборств, поэтому Япония и продавила карате на свои Игры), останется и в Париже-2024. Однако победивший в ноябре на чемпионате Европы Даниил Болдырев лицензию в Токио не получил. Собственно, никто из украинцев это право не завоевал. Как и почему, Даниил расскажет сам, и вместе с ним мы окунемся в закулисье этого еще экзотического для Украины вида спорта.
"Выделенные Бубкой деньги на стенку федерация распилила"
- Даниил, вы выиграли чемпионат Европы, но лицензию на Олимпиаду не завоевали. Как так?
- В Токио я поеду, но пока не знаю, в качестве кого. Это будет сюрприз. Лицензии нет, но я веду переговоры с Международной федерацией скалолазания. Я спортсмен-переселенец, все знают, по каким причинам произошла война в Донбассе, события в Крыму. К сожалению, в самой большой стране в Европе нет даже стенки, соответствующей международным требованиям. Сегодня в Донецкой области возводят скалолазные стенки, но проблема в том, что не хватает необходимой высоты. Для скалолазания необходима 16-метровая высота, а в Украине выше 10 пока нет.
Пытаемся найти помещение в Киеве, есть даже деньги на постройку, есть спонсоры, но тяжело найти место. Донецкая область меня всегда поддерживала, я много тренируюсь за границей. Но это все равно немного не то и непостоянно. Когда ты приезжаешь в Германию, Швейцарию или Италию, они понимают, что ты чемпион, потенциальный соперник, претендент на олимпийскую медаль.
У меня есть свои биологические часы, в которые я очень верю, и в Донецке или Киеве я могу прийти на тренировку в 5-6 утра. За границей мне выделяют всего 3-4 часа в день, причем неудобные часы для меня. Это не выглядит так, что они хотят мне навредить, но и навстречу никогда не пойдут.
Скалолазание - дорогой вид спорта. Это не борьба или бокс, где кинул ковер или татами, снял помещение и тренируешься. Здесь нужна инфраструктура, специальное оборудование - веревки, специальные крепления, вкручивающиеся в стенку, скальники. Благодаря макеевским и донецким энтузиастам в Киеве появился один из самых лучших скалолазных центров в Украине, который практически удовлетворяет всем требованиям, кроме высоты. Это сугубо коммерческий проект - скалолазный центр Space.
- А разве Сергей Бубка не выделил бюджет на постройку скоростной стенки?
- В 2017 году, когда я уже был действующим чемпионом и рекордсменом мира, Бубка выделил 50 или даже 60 тысяч евро на возведение стенки на скорость, это одна из дисциплин скалолазания. На Олимпиаде в Токио отдельной дисциплины "скорость", где я специализируюсь, не будет. Спортсмены будут соревноваться только в многоборье. А вот в Париже через четыре года ожидается, что все три дисциплины будут проходить отдельно.
В скалолазании жесткий отбор на Олимпийские игры. Не так, как в легкой атлетике или плавании. Лицензий всего двадцать, и чтобы ее добыть, нужно быть чемпионом Европы, призером ЧМ либо выиграть какие-то другие престижные старты в многоборье. К сожалению, для "боулдеринга" и "трудности", которые входят в многоборье, в Украине нет надлежащей инфраструктуры, и это отдалило нас, украинцев, от олимпийской лицензии.
|
В Мексике, Бразилии и даже некоторых африканских странах третьего мира есть лицензионные стенки, а в Украине нет. Почему? Да потому, что федерация захотела эти 50-60 тысяч евро, выделенные в 2017 году, распилить и украсть. Целый год думали, где бы возвести стенку - в Киеве или Одессе. И решили эту сумму в качестве премиальных отдать параолимпийцам. Не мне вам говорить, какая там система коррупции, откатов и как чиновники набивают себе карманы. Федерация просто не заинтересована в развитии скалолазания. Но не будем о плохом.
В скалолазании очень важен интеллект
- Футболисты лелеют мечту с детства. А скалолазы? С чего началось ваше увлечение скалолазанием?
- Я пришел в скалолазание рано, в восемь лет. Но каким я только спортом ни занимался - спортивной гимнастикой, плаванием, футболом. Первый мой тренер - Галина Михайловна - была главным тренером Донецкой области по скалолазанию, и она привила мне искреннюю любовь к скалолазанию. Был момент, когда хотелось уйти в футбол, но скалолазание все равно перевесило. Главное, оно не мешало школе. Я даже школу с отличием окончил. Я с детства очень дисциплинированный.
- Какими навыками от природы должен обладать человек и какие качества играют определяющую роль в скалолазании?
- Прежде всего огромное желание, как и в любом виде спорта или деятельности. И немаловажен интеллект. Быстрота принятия решения, просчет маршрута, визуализация, аффирмация, психологическая устойчивость. Мы много тренируемся на скалах, это фундаментальная составляющая, а там тоже нужно много работать головой.
Безусловно, и физический аспект важен - гибкость, растяжка, выносливость, силовая подготовка, прыжковая работа. И вестибулярный аппарат должен работать без нарушений, потому что сосуды испытывают сильное напряжение на высоте 20-30 метров. Я много времени провожу с легкоатлетами и в бассейне. Проплыть 2 км любым стилем мне не составляет трудности.
Игровые виды спорта важны для развития координации. Я люблю играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, настольный теннис. Мне повезло, что во мне это генетически заложено.
Безусловно, если мы говорим конкретно о скалолазании, то на первый план выходят гибкость, сила хвата, силовая и скоростная выносливость, работа вестибулярного аппарата, сильные связки. К нам приходило много сильных людей - пауэрлифтеров, тяжелоатлетов, игроков американского футбола, но они даже на детскую трассу взобраться не могли. Не потому, что они физически слабые. На стенке идет сильная связочная работа, нужна отменная подвижность суставов.
- Чемпион мира Алексей Рубцов говорил, что профессиональное скалолазание - это бесконечная боль во всем теле, хруст суставов и дырявая кожа на пальцах. Скалолазание сильно забирает здоровье?
- Безусловно. А у украинцев вдвойне. Нам приходится тренироваться больше, чем нужно, чтобы соревноваться с теми спортсменами, у которых есть все условия для этого. У меня две-три тренировки в день. Но в то же время мы получаем гормональное и эмоциональное удовлетворение, и это перекрывает физическую боль.
Есть проблемы с суставами, кожей, поясницей. Но все восстанавливается. Не бывает полностью здоровых спортсменов, наверное. Крайне важно уметь правильно восстанавливаться, разминаться, проходить реабилитацию. Если собой заниматься, то можно сохранить здоровье в более-менее приличном виде.
- Большой спорт сопряжен с травмами. Какие самые часто встречаемые травмы у скалолазов?
- Пальцы. Если у спортсмена несовершенна техника, колени сбиваются об стенку. Шея страдает, потому что все время вверх смотришь. От напряжения идет зажим шейного воротникового отдела. Поясница страдает из-за того, что на скалах идут скручивания-выкручивания. Безусловно, ничего не протекает бесследно, но это так в любом виде спорта.
|
Альпинистам в скалолазании непросто
- Профессиональное скалолазание можно совмещать с альпинизмом?
- В целом можно, но альпинизм - это другая индустрия. Это серьезный вызов судьбе, если мы говорим о профессиональном альпинизме, а не когда люди платят 50 тысяч долларов, чтобы их занесли на Эверест. Профессиональный альпинизм - на 80% похоронить себя в горах. Все великие альпинисты, вернувшиеся живыми, написали книги и стали людьми с большим сердцем.
Скалолазы, переходящие в альпинизм, успешно себя проявляют. А вот альпинистам в профессиональном скалолазании непросто. Покорившие не одну гору альпинисты очень часто не могут даже пролезть трассу скалолазания уровня второго разряда, потому что скалолазание уже более спортивно-физический вид спорта. По этой причине скалолазание и стало олимпийским видом спорта. Альпинизм больше философия жизни.
- Какую самую высокую гору посетили?
- Спортивная карьера и ситуация в Донбассе не позволили уже несколько раз покорить Монблан. К тому же параллельно тренером работаю. Нужно же оплачивать соревнования, а они нередко проходят в Китае или Южной Корее. В этом году планирую в мае покорить Говерлу, а летом наконец взобраться на Монблан, конечно, если ситуация с коронавирусом разрешит. А пока самой высокой моей вершиной является Ай-Петри в Крыму.
- Вы родились в Донецке. Что сегодня связывает с Донецком?
- Моего дедушку, который был мне вместо отца, похоронили в 2017 году. Он боролся с раком и через год после Всемирных игр скончался. Донецк - моя родина. Я верю, что добро и любовь все равно победят и я смогу приехать в Донецк и пройдусь по родным улицам, зайду в школу, где зародились мои принципы как человека и чемпиона.
Моя мама живет в Мариуполе. Она заслуженный тренер Украины, мастер спорта по художественной гимнастике. Периодически она наведывается туда - там остались квартира, дача, собака, есть мелкое хозяйство, за которым следят наши дальние родственники. Это нужно контролировать, потому что это неподконтрольная территория, и если там не появляться, то все квартиры отнимут. Мама вынуждена туда ездить.
- А вы где обитаете?
- Сейчас в Киеве. А вообще мотаюсь между Киевом, Бахмутом и Краматорском. Этот месяц буду тренироваться в Киеве, затем на месяц перекочую в Бахмут. В Одессе еще будут сборы. Выбрал Киев, потому что здесь наши донецкие ребята построили один из лучших скалодромов в Украине. Есть еще один перспективный проект, который хотят реализовать в Мариуполе. Если все сложится, то буду жить на два дома.
Популярность скалолазания растет
- Когда при знакомстве говорите человеку, что вы скалолаз - какая обычно реакция следует?
- Если кто-то из спортсменов - удивление. У меня сложение гребца, легкоатлета или того же футболиста. Антропометрия дает о себе знать - рост, плечи, мышцы. Раньше все думали, мол, какой-то дурачок по терриконам лазит. Но с развитием соцсетей люди больше узнали о скалолазании. Никто уже не удивляется, что это вид спорта и как это круто в плане экстрима. К нам в зал стали приходить много телезвезд - Александр Педан, Жан Беленюк, Илья Кваша, Ольга Саладуха вот собирается. Футболисты "Шахтера" Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко и Давид Хочолава заскакивали. Популярность скалолазания растет, люди с пониманием и уважением относятся.
- Что бы вы пожелали начинающим скалолазам?
- Не пренебрегать правилами безопасности и слушать своего тренера, партнеров по команде, которые умеют правильно вязать узлы. Скалолазание хоть и безопасный вид спорта, но при соблюдении всех мер безопасности.
Это многогранный вид спорта, очень интересный и не заставит вас скучать. И, конечно, это большое испытание. Без терпения и выдержки ничего не получится. Успех быстро в скалолазании не приходит. Надо пройти через ряд техническо-тактических ловушек. Но когда человек окунается с головой в это дело, то больше уже не захочет уходить.
|
СПРАВКА
Спортивное скалолазание состоит из трёх основных дисциплин.
Лазание на трудность. В распоряжении спортсмена уникальная вертикальная трасса, которую он видит впервые, и ограниченное время. Дается только одна попытка, задача - забраться как можно выше.
Лазание на скорость. На прохождение этой трассы обычно уходит около шести секунд. Длина и наклон фиксированные - 15 метров и 5 градусов соответственно.
Боулдеринг. В отличие от предыдущих дисциплин в этой не предусмотрена страховка. Трасса состоит из коротких отрезков, и для каждого время ограничено. Считается одним из самых зрелищных.
Многоборье. Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лучшая футзалистка мира Алина Горобец: С мужем решили пожениться, ни разу не встретившись
"КП" в Украине" пообщалась со звездой украинского футзала, ставшей сейчас тренером и блогером.
